Chapitre 27: La Patagonie du sud - Tierra del Fuego

Chapitre 27: La Patgonie du sud et la Tierra del Fuego.

  C'est reparti pour la route 40 toute une nuit jusqu'à El Chalten. Ici culmine le Fitz Roy, mont de 3900m d'altitude, accessible seulement par voie d'escalade. Sa paroi de 1800m en fait l'un des sommets les plus difficiles à escalader au monde. Les vents froids y soufflent en rafales à plus de 200km/h. Lorsque j'y étais un alpiniste escaladant le mont y est mort de froid, il parait que c'est monnaie courante ici. Bref l'ascension n'est pas pour moi et mes grands bras maigre...

 Nous rencontrons à l'auberge un couple de français faisant le tour du monde, on s'organise tous ensemble pour faire une partie du parc « de los glaciares » jusqu'au lac sur le Fitz Roy ainsi que le glacier suspendu. Une randonnée tranquille de 3 jours. Les paysages sont magnifique, le mont est de couleur pâle contrastant sur le ciel bleu sombre, on dirait un vieux montage photo.

 Première nuit on campe à l'abri du vent à 5 min d'un petit glacier. Son exposition est parfaite pour le lever de soleil demain matin. Minuit sonne est le vent s'arrête comme par magie. Il ne fait pas froid, les étoiles brillent fort et c'est la pleine lune! Je me trouve un rocher plat avec un petit creux pour le dos (que demande le peuple?) ainsi installé dans mon duvet j'essaie de trouver le sud grâce à la « Croix du Sud » comme François me l'a montré: prendre la branche (longueur) la plus longue et, de l'étoile la plus éloignée, reporter cette longueur quatre fois et demi sur la droite. Je vérifie sur ma boussole, ça marche! J'ai du m'endormir sur ce rocher une petite heure.

 A 6h du matin nous allons au glacier pour deux raisons: 1) le lever de soleil et 2) il n'y a pas de vent le matin, car l'après midi on ne peut pas se tenir debout et la poussière de roche à la fâcheuse manie de se loger dans les yeux... On continue à marcher pendant deux jours et le dernier matin, épuisé sous une pluie battante, sale car l'eau des glaciers est tellement froide que le savon ne s'en va pas et les doigts gèlent en quelques secondes, je prends conscience d'être arrivé à saturation. Presque trois semaines (depuis mon arrivée à Bariloche) de 8h de randonnée quotidienne j'ai besoin d'une bonne douche, d'un bon chocolat chaud, de laver tout mes vêtements et de dormir dans des draps! C'est fou comme notre petit confort manque parfois.

 Retour à l'auberge pour sécher la tente trempée et nous prenons le bus de 6h du matin pour El Calafate et le mythique glacier Perito Moreno. A 4 il est plus facile de négocier une jolie petite maison. Journée glandouille en perspective! On réserve une voiture pour 17h car le glacier est à 80km d' El Calafate.

 Voici le bon plan du jour à méditer pour ceux qui passeront par là: Le bus aller-retour coûte 80 pesos minimum plus l'entrée du parc 60 pesos pour les touristes, en gros 140 pesos (35€) pour la journée. On peut louer une voiture pour 200 pesos à diviser par 4 dans notre cas et partir pour le glacier à 5h du matin,arrivée 6h, pas de garde ni de barrière à l'entrée. Le plus: 50 pesos chacun en tout et pour tout, le lever de soleil sur le plus beau glacier d'amérique latine, pas de touristes (endroit le plus visité d' Argentine avec les chutes d'Iguazu!) et multiplier les chances de voir des pans entiers de glace tomber à cause du réchauffement. Qui dit mieux?

 Le Perito Moreno n'est pas un glacier qui recule, bien au contraire il avance en moyenne de 2m par jour! Il est visible depuis la côte, mesure 60m de haut, 30 km de long pour 5 de large! Un monstre! Théoriquement si il avance de 2m par jour il aurait d'ailleurs déjà du toucher la terre en face? Alors qu'est ce qui se passe? Dès qu'il touche la rive les courants se renforcent et sous la pression forment un tunnel sous la glace, pendant des années le tunnel se creuse et un beau jour tout s'effondre (la dernière fois en 2006) et rebelote pour 4 ans! Le glacier craque sans cesse, de la glace se détache du fond et sort brusquement de sous les eaux formant un iceberg. Un spectacle inoubliable! L'argentine possède vraiment les paysages les plus diversifiés et les plus incroyables!

 Nos chemins se séparent le lendemain. Je pars pour Ushuaia en restant du côté Argentin. Un stop d'une nuit dans la ville fantôme de Rio Gallegos et c'est reparti pour une journée de bus, je ne compte plus les heures! Je traverse le détroit de Magellan et arrive sur les terres plates et désertes de Tierra del Fuego au soir. Les montagnes et la végétation apparaissent en Arrivant dans la région d' Ushuaia avec un magnifique ciel couchant. On m'accueil à la sortie du bus en me proposant une petite auberge sympathique, cinq autres français s'ajoutent (décidément je suis un aimant!). Que ce soit clair, il n'y a rien d'exceptionnel à Ushuaia! Les prix sont exorbitants, en gros il n'y a que la faune d'intéressante. Baleines, pivert géant, oiseaux en tout genres, renards, lions de mer, pingouins etc...

Bref je suis un peu déçu de « la ville du bout du monde » qui techniquement ne l'est pas vraiment (Puerto Williams de l'autre côté du canal de Beagle l'est...). Je fais le parc Tierra del fuego en une journée et j'y retrouve François qui traîne sur le quai du port à la recherche d'un bateau pour Puerto Williams. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. De mon côté j'ai loué un vélo pour faire la « playa larga » pour voir le phare sur son île de la côte.

 Si vous regardez une carte de la région vous vous apercevez qu' Ushuaia est sur le canal de beagle, mais que le continent s'arrête une bonne centaine de kilomètres plus loin. Là est la pointe du bout du monde. La Péninsula Mitre est une réserve protégée, aucune route existe, aucun accès. Je regarde les images par satellite, ça semble possible à faire sur une semaine de randonnée. Je suis tout excité de préparer une expédition faite par une poignée de personne. Le conservateur du musée m'a même dit qu'il se peut qu'il y ai encore une famille d'indien (dont j'ai malheureusement oublié le nom imprononçable). Je me heurte à plusieurs problèmes: le poids du sac, la nourriture (7 jours aller et 7 retour) , et comment traverser les 5 rivières qui prennent leurs sources sur les glaciers (donc dénivelé important) sans aucun pont? Je me dis que j'aviserai. La météo achève finalement ma motivation: pluie, orage et vent toute la semaine! Ça fait trop long à attendre avant que le « beau » temps revienne. Je le ferai un autre jour qui c'est?

 Et maintenant que faire? Je ne peux aller plus bas à moins d'aller sur l'antarctique à 1000km de là. Mais le billet vaut 4000 dollars... Et remonter par les fjords Chiliennes jusqu'à Puerto Montt sur 5 jours de navigation, ce qui doit être fantastique, est à 500 dollars et vu le mauvais temps on risque de ne pas voir grand chose. Je tombe sur un vol Ushuaia-Bariloche très abordable et en plus c'est un vieil avion à hélice avec une capacité de 20 personnes! Une fois le billet d'avion payé, le vendeur me donne son numéro: « appel moi demain matin pour savoir les conditions de vol », ça risque d'être folklo! Je quitte donc Ushuaia deux jours après. Le vol à 3h de retard, ça sent le kérosène et les moteurs font un boucan de tout les diables. Je me souviens l'histoire de l'équipe de rugby mangeant les restes congelés de leurs amis pour survivre après le crash de l'avion dans les Andes... Ce n'est pas aujourd'hui que je me ferai un petit barbecue d'argentin car nous arrivons sain et sauf à Bariloche sous un soleil de fin de journée à 25°. Je retourne à l'auberge sur le lac où on m'accueille à bras ouverts! Je rencontre 4 parisiens, des vrais! Ceux qui vont en vacances « en province »*(sorte de tiers-monde mais en France, note de l'auteur) habitant à Santiago pour 6 mois. J'enseigne la tradition selon laquelle chaque français de passage à l'hôtel se doit de cuisiner pour tout le monde, l'idée séduit et nous voilà préparant un gratin dauphinois et sa viande marinée sauce au vin blanc et laurier. Il est temps pour moi de repartir.

 Cette fois direction le Chili. Je choisis l'île de Chiloé, l'occasion pour moi de voir pour la première fois le Pacifique. L'île de Chiloé et située au sud de Puerto Montt d'en face à 30 kilomètres à vol d'oiseau sur le continent la ville d' El Chaiten ravagée par le volcan entré en éruption il y a à peu près un an. Depuis 2 semaines le volcan s'est réveillé, détruisant une nouvelle fois la ville. L'activité y est intense mais en déclin à l'heure ou j'écris ces lignes. Ça mérite réflexion, mais apparemment des habitants refusent de quitter le village. Je vais me renseigné si il y a des bateaux partant pour le continent. J'aimerai faire un reportage sur ces « irréductibles » et sur ce volcan qui me fascine depuis plusieurs mois.

Ps: Les photos d' El Bolson, El Chalten, Perito Moreno et Ushuaia sont sur picasa.